Как сфотографировать полярные сияния?

Я считал, что за последние два с половиной года я провел почти пять недель в поисках северного сияния в ночном небе. В моей коллекции довольно много фотографий этого удивительного явления. Фактически, я буду приносить полярные сияния из каждой поездки на север. Некоторые из моих коллег считают, что я найду полярные сияния даже в середине полярного дня. Что ж, скоро увидим (а точнее в августе :-).

Вышеизложенное позволяет мне поделиться своими знаниями о том, как фотографировать полярные сияния. Так много для введения. Теперь пришло время перейти к деталям.

1 место

В Польше, конечно, гораздо сложнее увидеть Аврору, чем в Арктике. Даже если явление происходит (что имело место в прошлом году довольно часто), оно будет сиянием чуть выше горизонта. Поверьте мне, нет ничего более прекрасного, чем рассвет "играющего Шопена" в зените. Отсюда стоит отправиться на север - Исландия и Норвегия или северная часть Швеции и Финляндии будут в самый раз.

Чем дальше от цивилизации, тем лучше. В то время как в восхищении полярным сиянием огни отдаленного города еще не беспокоят, в фотографии обычно так.
Как на картинке ниже. Выглядит плохо, не так ли?

Стоит пойти за город как можно дальше и избегать всех огней. Здесь берега идеальны - почти всегда в море нет огней, и Арктика не является (пока) одним из самых популярных морских маршрутов (особенно, например, зимой).

Аврора требует тьмы. Чем меньше света, тем лучше. Вот почему Исландия - лучшее место. Плотность населения и отсутствие каких-либо источников света на десятки километров делает свое дело. С другой стороны, на Лофотенских островах вам часто приходится иметь дело с дальним светом.

При фотографировании полярных сияний стоит вспомнить передний план. Горы и каменистые пляжи будут отлично работать. И их комбинация может быть отличной. Конечно, любой другой объект может играть роль переднего плана. Например, тундровые леса покрыты снегом.

Стоит менять места ночью. Тот факт, что мы не видим полярное сияние в данном месте, не означает, что он не находится на расстоянии 20 км. В Исландии это был скорее стандарт, чем исключение. Что здорово. Это позволяет одну ночь фотографировать полярные сияния в разных местах. Вам нужно только быть в форме и помнить, что после дня съемки легко заснуть. Иногда вы должны отпустить.

При длительной фотосъемке также стоит позаботиться о стабильной подложке. Если вы фотографируете на пляже, а штатив моет воду, риск перемещения снимков велик. Лучше всего сфотографировать между волнами.

2. Прогноз

При охоте на полярные сияния стоит знать, что происходит в магнитосфере Земли. Вы можете прочитать об авроре и ее образовании умнее меня.

Что касается самого прогноза, я использую два приложения для смартфонов: Aurora Alerts Northern Lights (от Jake Ruston) и Aurora Notifier (от beebeetle). Оба приложения показывают авроральную активность в ближайшем будущем. Им нужен доступ к Интернету, но это за границей уже не так дорого. Стоит также проверить государственные службы погоды. Например. Исландская метеорологическая служба дает информацию о авроральной активности в данной области.

Активность Авроры определяет так называемый Kp-индекс. Это указывает на уровень возмущения магнитного поля Земли из-за солнечной активности. Чем выше, тем больше шанс увидеть сияние. Чтобы увидеть Аврору в Польше, индекс Kp должен быть не менее 7, что указывает на магнитную бурю в атмосфере Земли. В полярных регионах иногда индекса на уровне 1 достаточно, чтобы насладиться зрелищем в небе. Стоит помнить, что коэффициент рассчитывается на основе данных за 3 часа. Это не должно соответствовать тому, что в настоящее время происходит в атмосфере Земли. Многое зависит от удачи и выбранного места. Если полярное сияние не появляется, то нужно смотреть дальше. Вы можете прочитать больше о Kp-index и его значении здесь ,

В дополнение к информации о коэффициенте К также важен облачный покров. С полным облачным покровом мы не увидим Аврору. Стоит идти в ногу с местным прогнозом погоды. На Лофотенских островах мы использовали Николай Господарк от WeatherPro, который я скоро опробую сам. В Польше, конечно, это отличный ICM.

3. Объектив

Чем ярче объектив, тем лучше. Диафрагма 2,8 позволит нам очень хорошо захватить сияние. Я использую объективы с затвором 2.8 только для того, чтобы ... закрыть его до 3,5 или даже 4,2. Почему? Ну, потому что почти каждый объектив на полнокадровой камере не дает идеального изображения в углах фотографии. Когда вы закрываете диафрагму, вы можете как-то улучшить изображение.

Также важна кома, из-за которой звезды регистрируются не как точки света, а как пятна. Это раздражает меня и часто дисквалифицирует образ. Закрытие линзы часто позволяет ограничить кому.

Вы можете прочитать больше о коме на Википедия , Тесты на кому и качество изображения в различных объективах можно найти на портале optyczne.pl ,

Конечно, с камерами с матрицей APS-C (неполный кадр) вышеуказанные недостатки не встречаются или значительно меньше. Тем не менее, с этими камерами стоит позаботиться о ярком стекле.

Используемая линза должна быть широкоугольной . Для Авроры это явление, которое занимает большой кусок неба. Так что широкий и яркий зум будет идеальным - он определенно будет кадрировать и медленно получать разные фотографии даже из одного места. Использование линз длиннее 50 мм не рекомендуется, так как будут проблемы со временем выдержки. Чем длиннее объектив, тем короче время экспозиции, и это не всегда может быть компенсировано высоким ISO.

Мой основной объектив Canon 16-35 / 2.8 II. Я также использую Samyang 14.

4. Камера и аксессуары

Фотографирование полярных сияний требует высоких ISO. Полезный ISO составляет не менее 800 ISO и более. В то же время многое зависит от интенсивности сияния. Я уже фотографировал такие полярные сияния, что из-за ... рентгеновских снимков мне пришлось опуститься до 400 ISO. Если мы можем выбирать между временем и ISO, лучше выбрать более низкий ISO, более длительное время (но см. Пункт 5 ниже). В конце концов, этот ISO влияет на качество фотографии.

Современные цифровые камеры предлагают все лучше и лучше ISO. Поэтому я не буду писать о самих камерах. Если мы сможем выбрать камеру, давайте выберем самую последнюю. Вероятность того, что у него будет хороший ISO, в настоящее время очень высока.

Еще одним необходимым компонентом оборудования является стабильный штатив. С руки, даже при наилучшей стабилизации, полярное сияние не будет фотографироваться. При использовании штатива не забудьте отключить стабилизацию. Как в камере, так и в объективе. В противном случае фотографии будут слегка перемещены и поместятся только в корзину.

Я бы добавил шланг к обязательному оборудованию. Позволяет уменьшить дрожание камеры при спуске затвора. Это также отключает риск перемещения штатива при срабатывании затвора с помощью кнопки на камере. Конечно, затвор может срабатывать и по радио, а в худшем случае - по таймеру. Если камера имеет эту функцию, я предлагаю вам использовать начальный подъем зеркала. Это дополнительно устраняет вибрации.

Еще одним полезным оборудованием является спиртовой уровень, применяемый к горячему башмаку камеры. Это позволяет точно установить камеру по горизонтали. Ночью кадрирование особенно сложно, не говоря уже о том, чтобы получить правильный уровень. Уровень духа здесь очень полезен. Некоторые из камер также оснащены электронными уровнями. Они также позволяют выровнять камеру.

Очень недооцененное оборудование - это ... фонарик, предпочтительно фара. Я знаю тех, кто со слабым источником света в поисках кадра чуть не убил друг друга на каменистой местности. Стоит позаботиться о хорошем источнике света на время переезда. При съемке, если мне нужно что-то проверить на камере (например, фокусировка), я использую красный свет спереди. Таким образом, глаза не должны адаптироваться к темноте позже.

Последнее, что нужно иметь в виду, это закрытие наглазника камеры на время экспозиции. Некоторые камеры оснащены специальной шторкой, которая перекрывает доступ света к наглазнику. В других камерах такой замок чаще всего прикрепляется к ремешку камеры. Блокада не позволяет бликам формировать или освещать облученную клетку. Красный свет загорается в задней части камеры. При благоприятных условиях он может «появляться» на экспонированном изображении. Чаще всего мы узнаем об этом дома, просматривая фотографии. И картина отправляется в корзину.

5. Как облучать

Если вы хотите, чтобы звезды были точками, а не размытыми линиями, тогда ... прекратите использовать широко распространенное правило 600 . Этот принцип вкратце заключается в делении числа 600 на фокусное расстояние используемого объектива. Таким образом, мы должны получить максимальное время экспозиции, в которое мы будем получать изображения точечной звезды. К сожалению, автор этого принципа не совсем знает, что говорит. Но вам нужно знать кое-что об астрономии. Так получилось, что автор этой веб-страницы много лет бегал с телескопом по темным уголкам Польши. И он все еще снимал астрофотографии на слайдах.

Принцип 600 не учитывает движение звезд на небе. Стоит помнить, что для различных склонений сфотографированной части неба (это такой астрономический эквивалент широты) линейная скорость звезд различна. Для области полярной звезды она будет почти равна нулю (следовательно, на снимках с большим временем экспозиции полярная звезда мы все еще видим как ... точка), и на экваторе она будет самой большой - следовательно, в то же время мы видим звезды в виде штрихов. Как вы можете догадаться, время, которое хорошо для звезд с заданным склонением, не будет хорошим для звезд с другим склонением. И это приводит к конечному эффекту в виде нашей фотографии.

Например, время экспозиции, охватывающее значительный участок неба от горизонта вверх с помощью 35-миллиметрового объектива, может варьироваться от 13 до 74 с, учитывая склонение сфотографированных звезд. Согласно правилу 600 время выдержки должно быть более 17 секунд. Если мы применяем такое время, звезды, расположенные ближе всего к экватору, больше не будут точками на нашей фотографии, а будут штрихами. Как и любой, кто любит, но лично я не люблю такие фотографии.

Конечно, у нас нет возможности использовать разное время экспозиции, поэтому мы должны выбрать время, подходящее для всех экспонированных звезд. Это будет самое короткое время, которое позволит вам сохранить звезды в форме точек. Поскольку большинство снимков полярных сияний, которые я делаю на широкоугольных объективах, которые покрывают значительную часть неба, мне понадобилось 13 секунд для безопасного времени, и именно это время я обычно использую при фотографировании сияний.

Как определить правильное время для данного объектива и склонения?

Я рекомендую сайт Анджей Бинкевич, где мы можем найти правильный калькулятор ,

Конечно, всегда стоит экспериментировать. Например, долго освещать полярные сияния. Фотография ниже была облучена в течение почти 24 минут.

6. Фокус

Это, несомненно, самая большая проблема. Ночью трудно использовать AF. Поэтому необходимо переключиться на ручную фокусировку. Это не обойдется без экспериментов. Прежде всего, мы устанавливаем резкость объектива до бесконечности. На кольце фокусировки объектива мы находим знак бесконечности и устанавливаем кольцо на этот знак. И мы проверяем, получилось ли четкое фото. Если звезды - острые точки, все в порядке. если нет - переместите кольцо фокусировки влево или вправо и повторите попытку. Рекомендуется использовать функцию масштабирования снятой фотографии при проверке фокуса. То, что выглядит резким на экране, не должно быть резким при увеличении. Ну, я призываю вас проверять фокус после каждого снимка. Также неплохо бы снова и снова установить фокусировку вручную.

И в основном все. Рекомендую спланировать поездку в северные страны и начать собственную охоту!

Похожие